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出发那天，发了一条朋友圈，四个字，一路向西。朋友调侃说，是取经去吗？现在回想一下，这段稍显艰苦的旅程还真有点求取真经的意思。 饱餐了一碗正宗清真牛肉面后，四辆车呼啸着驶出临夏，人烟逐渐稀少，藏回民居交替出现，宣礼塔和喇嘛庙金顶在朝阳的照耀下闪着金光，宗教信仰，是一种神秘的力量，让人敬畏。下一站，拉卜楞寺，走兰郎高速，再进入同夏公路，恍然间，才发现我们熟悉的人和事逐渐淡去，没有了钢筋水泥丛林，没有了反射出耀眼光芒的玻璃幕墙，也寻不着衣着考究表情严肃的都市白领，一切都开始回归自然的本真模样。背着大捆茅草的藏族老太太在路边慢慢行走，腰已经弯成90度，沟壑纵横的脸上无悲无喜。村口流着鼻涕的小朋友，穿着已看不出本来颜色的衣服，羞涩地接过我们递过去的桔子，津津有味地分享起来，这些孩子让我们回忆起曾经的童年时光。 两小时车程，到达位于甘南藏族自治州的拉卜楞寺，海拔三千米。拉卜楞是藏语“拉章”的变音，意思是活佛大师的府邸，这座建于清康熙年间的寺院，下设六大学院，供僧侣们研修佛法，是甘南地区的政教中心，很多佛学弟子慕名而来。建筑雕梁画栋，宏伟壮观，虔诚的藏民一边口诵佛经，一边快速绕着寺院转经。
长长的转经走廊，每天都被朝拜者不停地转动着，寄托了太多的祈求与祝福。 和藏民们一起，顺着寺庙高大的围墙和狭窄的土路前行，被巍峨的藏式建筑所震撼，被信徒们笃定的眼神所折服，藏民和我们匆匆擦肩而过，他们无意欣赏风景，一心向佛，游客们则走走拍拍。看到一间虚掩的庙门，便走进去，原来是喜金刚学院，这是供僧人诵经的地方，大殿门上有标识，只允许外观，严禁入内拍照，大家自觉遵守宗教信仰，并不想探究隐秘之地。却不料遇到个极其凶悍的喇嘛，看到刘师兄拿着相机就冲上来，揪住相机带子不松手，任凭各种解释和道歉都无济于事，似乎是听不懂汉语，又根本看不懂数码相机，终于找到个景区藏族工作人员帮忙才平息，喇嘛的这种行为让人匪夷所思，佛门不是讲究与人为善吗？即使怀疑我们的行为也应该心平气和地沟通不是吗？赶紧逃离。
继续深入藏区，茫茫的桑科草原开始汇入眼帘，黑头羊是这里的宠儿，厚厚的羊毛，扭成麻花状的犄角，悠闲地踱着步，遇到它们要转场，那汽车就得礼让三先了，耐心等待。 奔驰在草原上，此刻的心情是想放声歌唱，天很蓝，云很低，人间值得。 暮色降临，就近在郎木寺住下，其实这里并没有寺，只是甘南腹地山脚下的一个偏僻小镇而已，白龙江从小镇边流过，江水湍急，这里是曾经的藏族聚居地，总共就一条大约五百米长的街道，近年来，因为旅游开发涌来大批汉族人，大大小小的宾馆和饭店基本都是内地的汉人过来开办的，另有几间旅游纪念品和特产商店。路上不知何时，弄丢了相机读卡器，想在镇上再买一个，问了很多店家才明白，在这样的地方，别说读卡器这种稀有玩意，能解决温饱已是万幸了。进入深秋的甘南，晚间气温低至个位数，和酒店老板娘攀谈，得知她来自湖北，在这里已经八个年头了，说起这里的闭塞和生活上的艰苦，她就算打开了话匣子，各种吐槽，路途遥远交通不便自不必说，物质上也是极其贫乏的，运输成本过高是其一，购买力不足也是重要因素。据说曾经有游客因严重高反，打N次120都没有车过来，因为离最近的县城也需要走整整两小时的山路。所以，这里的生意每年只有六个月，旅游季一过，这里就空了。 此地，海拔已上升到3600米，同行的师姐开始出现头疼的症状，照了下镜子，嘴唇有些发紫，脸色发青，所幸没有其他不适。一夜无梦。
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